Nike 世界杯球衣采用回收纺织品制成，但无法解决时尚废弃物问题

# 耐克世界杯球衣采用再生纺织品，但无法解决时尚浪费问题 来源：https://www.wired.com/story/nike-recycled-world-cup-uniforms/ 今年6月，来自16个国家的运动员将身穿别人穿过的旧衣服踏上世界杯赛场。 嗯，也许吧。他们将身穿由再生面料制成的球衣——这些面料可能混杂了边角料和旧衣物。这是全球最大服装公司之一耐克的最新举措，旨在将更多再生材料融入其生产的服饰中。这次，这家服装巨头表示，它使用了“先进的化学回收技术”（https://about.nike.com/en/newsroom/collections/nike-football-unveils-2026-federation-kits-featuring-aero-fit-performance-cooling-technology），制造出首批完全由纺织废料制成的精英级高性能运动服。 耐克高管和一些媒体报道（https://www.ft.com/content/9ee573d5-c70c-4726-b116-47b702a7e521）暗示，这些球衣代表着可持续时尚的一个转折点——能够反复回收的“循环”服装，可能很快就能面向普通消费者。 实际情况，你可能已经猜到，要复杂得多。 耐克确实与两家化学回收公司签署了协议，但几乎没人详细说明这些公司的技术或其规模化潜力。尽管时尚品牌的投资不断增加，但专家表示，短期内不要指望货架上会摆满化学回收制成的服装。 可能包含成人、服装、衬衫和围兜的图像 图片由耐克提供 “是的，从技术上讲这是可能的，”加州大学旧金山分校的环境健康研究员维娜·辛格拉表示。“但在现实中会发生吗？”她和其他研究化学回收的专家并不这么认为——至少不是以消费者可能期待的方式。消费者能够购买化学回收衣物，穿着，然后送回再进行一次循环的那一天还很遥远。 更可能出现的情况是，时尚行业会利用工业废料扩大这种回收技术的使用——但远未达到解决纺织品产量预期增长所需的水平。 耐克说得没错，时尚行业确实存在可持续性问题。服装公司每年生产超过1000亿件服装（https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula#/）。在此过程中，它们产生了高达全球10%的温室气体排放（https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/measuringfashion_globalimpactstudy_full-report_quantis_cwf_2018a.pdf），以及数量难以想象的浪费；绝大多数纺织品（https://businesswaste.com/waste-types/textile-waste/textile-waste-facts/）最终被填埋、焚烧，或运往贫穷国家的非官方垃圾场（https://grist.org/international/burn-after-wearing-fashion-waste-chile/）。而这一切都离不开化石燃料，近70%（https://textileexchange.org/app/uploads/2025/09/Materials-Market-Report-2025.pdf）的服装由石油衍生面料制成。最常见的是聚酯纤维，这是一种也用于水瓶的塑料。 与其减少生产，耐克及其许多竞争对手反而承诺提高聚酯纤维的“循环性”——主要通过回收。 通过化学手段推动这一努力，是对他们尝试过的其他策略缺陷的回应。通过粉碎和研磨的传统机械回收会导致纤维断裂（https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00405175231210239）。由此产生的面料必须与70%到80%的原生材料（https://journals.sagepub.com/doi/full/10.14504/ajr.7.S1.3）混合，才能避免起球和撕裂。 更为普遍的策略是将废弃塑料瓶转化为新的聚酯纤维。巴塔哥尼亚在90年代初开创了这种方法（https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-11-26-vw-61197-story.html），到本十年初，几乎所有再生聚酯纤维都来自旧瓶子（https://textileexchange.org/app/uploads/2022/10/Textile-Exchange_PFMR_2022.pdf）。然而如今，公司们越来越面临诉讼（https://www.classaction.org/media/commodore-v-h-and-m-hennes-and-mauritz-lp.pdf）和监管审查（https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2024-0056_EN.html），因为有人更希望瓶子被回收成瓶子。 化学回收被认为是下一个最佳选择。这个词指的是使用溶剂将纤维溶解成基本的化学单元——这些构件可以纺成新的面料。从表面看，这是一个真正“循环”的解决方案，因为它不依赖瓶子，支持者表示它可以反复将你穿过的聚酯衬衫或跑步短裤变成新的，且面料质量没有损失。 这正是如今快时尚品牌如Gap（https://www.syre.com/news/syre-announces-gap-inc-houdini-and-target-as-strategic-launch-partners-to-accelerate-the-great-textile-shift）、H&M（https://hmfoundation.com/2025/04/03/how-textile-to-textile-recycling-went-from-vision-to-future-standard/）和Levi’s（https://www.levistrauss.com/sustainability-report/consumption/circular-economy/）所推广的愿景，其中有几家已与若干化学回收初创公司签署了多年协议。去年秋天，耐克同意从其中两家采购“循环”聚酯纤维：瑞典的Syre（https://www.syre.com/news/syre-announces-partnership-with-nike-to-scale-circular-polyester）和美国的Loop Industries（https://loopindustries.com/loop-industries-executes-a-multi-year-offtake-agreement-with-nike-the-global-leader-in-athletic-footwear-and-apparel/）。 研究确实证实了一些炒作。从技术上讲，化学回收可以生产出原生品质的聚酯纤维，至少有一种称为甲醇解的方法能够通过多次回收循环保持这种品质。但存在显著的限制（https://www.youtube.com/watch?v=leEOxBgoj4k）。 葡萄牙米尼奥大学的纺织品研究员戴安娜·费雷拉表示，纺织品到纺织品的化学回收仍然受限于可用合适面料的供应。“如果处理的是干净、分类良好、富含聚酯纤维的废料流，化学回收原则上可以生产出性能与原生聚酯纤维相当的材料，”她说。“但如果谈论的是消费后纺织废料，情况就要复杂得多。” 换句话说，化学回收最适合工业边角料，它们比一堆旧衣服更均匀。后者可能包含棉、尼龙、羊毛、氨纶和腈纶的混纺物，更不用说染料、化学涂层、缝线、标签和拉链了。所有这些都使化学回收的可行性大大降低——至少，没有精细的分类（https://wwd.com/sourcing-journal/sustainability/textile-to-textile-recyclers-collection-sorting-goodwill-1238939213/）和反复的预处理以化学去除这些污染物是不行的。 “如果我们希望它有效，我们就必须让我们的衣服……是100%的聚酯纤维，而且我们需要去除那么多有毒化学品，”辛格拉说道。 非营利组织Textile Exchange的贝丝·詹森则更为乐观。她表示，所有解决方案（包括化学回收）都是减少时尚行业对化石燃料依赖所需的。但她同意，建立公司接受旧衣物并使用甲醇解等技术将其制成新服装所需的基础设施，仍然还有很长的路要走。此外，目前还不清楚谁会来建设这些设施。像耐克这样的公司？政府？回收商？还是这些实体合作组成的某种组合？ 即使该行业能在2030年代初达到化学回收聚酯纤维的乐观目标——无论是来自边角料还是人们的旧衣服——“循环”面料的产量与届时预计年产超过1.69亿公吨（https://textileexchange.org/app/uploads/2025/09/Materials-Market-Report-2025.pdf）的聚酯纤维相比，很可能相形见绌。特拉华大学化学工程教授迪奥尼西奥斯·弗拉乔斯表示，Syre到2032年生产300万公吨（https://www.syre.com/about）的目标“过于激进”。 相反，公司需要“逆转快时尚的趋势”，非营利组织Changing Markets Foundation的首席执行官努萨·厄尔班契奇说道。这意味着总体上减少服装产量，无论其中含有再生还是原生材料。去年，再生聚酯（主要来自瓶子）的增长被化石燃料基聚酯产量的更大增长所掩盖。 厄尔班契奇认为化学回收是“继续生产塑料服装的借口”，并倡导完全转向摆脱聚酯纤维；这种材料会脱落微纤维（https://changingmarkets.org/report/spinning-greenwash/），并可能使消费者接触有害化学品（https://grist.org/health/clothed-in-chemicals-a-new-book-sheds-light-on-the-toxic-substances-we-wear-daily/）（https://fashion.sustainability-directory.com/learn/what-are-the-health-impacts-of-wearing-plastic-based-clothing/）。 耐克、Syre和Loop Industries未回应采访请求或详细的问题清单，这凸显了辛格拉、弗拉乔斯以及Grist采访的其他专家所指出的透明度问题。行业保密性使得很难了解这些公司的实际情况——以及它们承诺的“#TheGreatTextileShift（https://www.syre.com/news/dennis-nobelus-what-just-do-it-means-for-the-great-textile-shift）”是否会与过去失败的化学回收计划（https://climateintegrity.org/uploads/media/Fraud-of-Plastic-Recycling-2024.pdf）有所不同（https://thefashionglobe.com/renewcell-bankruptcy-chemical-recycling/）。 值得注意的是，Loop Industries自2010年成立以来从未盈利（https://app.quotemedia.com/data/downloadFiling?webmasterId=102691&ref=319214005&type=PDF&symbol=LOOP&cdn=bbb8260681c2bd4a79053c9a8450db74&companyName=Loop+Industries+Inc.&formType=10-K%2FA&formDescription=%5BAmend%5D+Annual+report+%5BSection+13+and+15(d)%2C+not+S-K+Item+405%5D&dateFiled=2025-05-30）。该公司正因2020年一份报告（https://hindenburgresearch.com/loop/）指控其系统性地向监管机构和投资者歪曲技术而受到美国证券交易委员会的调查，并于2022年就类似指控和解了一起集体诉讼（https://resource-recycling.com/plastics/2022/05/04/recycling-startups-report-resolution-to-legal-issues/）。至于Syre，它尚未说明计划在越南建造的“千兆级工厂”（https://www.syre.com/news/syre-signs-mou-with-binh-dinh-province-of-vietnam-with-intention-of-establishing-gigascale-recycling-plant）将如何能够处理消费者的旧衣服（https://wwd.com/sourcing-journal/sustainability/nike-syre-circular-polyester-textile-recycling-agreement-1238859251/），因为该国禁止（https://www.vietnamtradeportal.gov.vn/?r=site/display&id=871）进口旧服装。 “（耐克的声明）是否会有实质意义，还有待观察，”辛格拉说道。在可预见的未来，化学回收聚酯纤维似乎将局限于世界杯球衣之类的利基产品。 *本文最初由Grist（https://grist.org/culture/nikes-recycled-world-cup-uniforms-reveal-the-limits-of-circular-fashion/）发布，作为Climate Desk（https://www.climatedesk.org/）合作的一部分在此转载。*